北京一超市持续采购湖北襄阳莲藕，帮助湖北农民售卖农副产品。图为顾客在挑选莲藕。人民日报记者贺 勇摄
当看到各大电商平台、媒体和网络主播联手为湖北“带货”时，作为在京工作的湖北人，我兴奋不已，连下了好几单，买下热干面、鸭脖、藕带、米酒等湖北特产。很久没有吃到家乡味，拿到快递时的感觉也比平日亲切了许多。虽然湖北美食没有形成如淮扬菜、粤菜、鲁菜等具有标志性特色的菜系，但并不缺乏美味。肥沃的江汉平原孕育出富饶的鱼米之乡和多元的饮食文化，也塑造了这一方水土一方人的性格。
长江横贯湖北境内，在平坦的江汉平原上自由摆荡，一路上亦有众多湖泊相伴。湖北自始便与水紧密相连，被誉为“千湖之省”。发达的河湖水系繁衍了武昌鱼、清江鱼等诸多鱼类，又因如此，湖北人大多爱吃鱼。红烧、油炸、烧烤等鱼的一般做法并无新鲜，但在湖北还有一种吃法是将鱼制成鱼糕，这便是荆州名菜“蟠龙菜”。做法不难，只需将生鱼肉剁碎，加入生粉和调料，摔打上浆，蒸制半刻后再在鱼糕表面抹上一层蛋黄液，蒸熟即可。蛋黄作皮，能衬托出鱼糕的洁白，肥厚的鱼糕质地细腻，入口鲜美。逢年过节等重要场合，家家户户都会提前备好鱼糕。鱼糕蒸好后，切片是一项技术活，越薄的片儿口感越好，小孩儿都会争着吃。
在湖北，很多人“吃水饭”，收鱼卖鱼，采莲挖藕。这里湖泥肥沃，肥泥出好藕，湖北的藕体格粗壮、九孔干净。品质好，吃的人就多，湖北也因此成为产藕大省，其中的“洪湖莲藕”最为有名。藕最常见的做法就是煮汤，用莲藕炖排骨，湖北家家户户都常吃。以前在老家，一到产藕的季节，基本上每周都会喝一次排骨藕汤。新鲜的藕刮皮洗净，切块入汤，看着它们随厚实的猪胸骨上下翻滚，不禁口水直流。
除了藕汤，湖北人也常做油炸藕夹、泡椒藕带，夏秋时也吃莲蓬的莲子肉。藕的全身几乎都被湖北人盯上了。来北京后，不常吃藕。有一次，在前门的一条胡同里，寻得一家湖北餐厅，店面很小，七八张木桌，装修风格简朴。上来的第一盘菜就是泡椒藕带炒鸡胗。夹起藕带轻轻咬一口，泡椒味儿的汁水顿时溢满口腔，配上有嚼劲的鸡胗，十分酸爽。熟悉的味道又回来了。
尽管爱吃藕的人多，但挖藕并不是个轻松活儿，至今无法完全用机器取代，人力成本很高。在家里吃饭时，母亲总嘱咐我把藕吃完。以前总以为离家后就难吃到这些家乡味，如今，藕汤、鱼糕、藕带等都能在网上买到。开袋即食，味道并不比在老家吃的差，多少令人感到欣慰。
我的家乡宜昌濒临长江，往上200公里即是重庆。所以宜昌人的饮食习惯，也颇有些火辣的川渝特色。我们过早也吃小面，和重庆小面类似，但又不尽相同。重庆小面是圆细面条，而宜昌的小面却是如筷子般粗细的宽面。宜昌人煮小面时，还会添几块牛肉或是加一勺肥肠，将一碗面装点得尤为丰富。
《舌尖上的中国2》里曾说“长江流域，各大码头，都有碱水面的地盘”。想来的确如此，宜宾燃面、重庆小面、襄阳牛肉面、武汉热干面……不同地方的碱水面做法不同，但吃法大致一样，得大口大口，呲溜呲溜，容不得细嚼慢咽。这些地方的人往往性子直爽火辣，亦如吃面时的爽快。
如今已是四月下旬，湖北天气渐热，我想家乡的凉虾也快面世了。由大米浆制成的“凉虾”，放置于红糖水中，再铺些凉粉，加些鲜艳的果块，酸甜可口，是消暑解闷的利器。虽比不上港式甜品的精致，但对于我来说，是有家乡味道的糖水。吃完小面，喝一杯凉虾，再坐在江边的绿荫下，看着平静的江面、鸣笛的货轮发呆，思绪随着波涛远去。湖北的烟火气，升起来了。(记者何欣禹)
